Variace na Ultimaker - Pomoc s výběrem motorů

[fdd1222]

Uvidis az to budes davat k sobe. Ja kdyz jsem to svorkoval, musel jsem to pritahovat dost veklou silou a obcas jeste doklepavat kladivem. Pokud nemas problem s varenim, o lepeni bych vubec nepremyslel. Pokud to ve finale zakrytujes (ja to obezdil plexisklem ktere se da obcas koupit za par kacek na bazosi) a budes mit v boxu treba 50C lepidla ztraci pevnost a plechy maji tendenci se ruzne kroutit, roztahovat apod. Mel bych obavy ze to nekde ustreli a ty pak budes muset tiskarnu celou rozebrat. A taky kvalitni lepidlo neni uplne zadarmo. Takhle to jednoduse levne a rychle bodnes a mas 100% jistotu ze to bude pevne a tuhe.

[medapeta]

Taky bych to asi raději svařil pokud je ta možnost. Jinak konstrukce je parádní, držím palce ať to dotáhneš do konce.

[Georrge]

No s tim svarovanim to zas tak jednoduche nemam. Pres znamosti a za prachy bych nekoho nasel, ale ve vysledku by me to naopak vyslo draz a nemam jistotu, ze mi pohlida kolmice apod. To uz bych radeji srouboval moznosti lepeni me navic zajimaji i s ohledem na jine konstrukce, tak to mozna zkusim tak rikajic z vedeckych duvodu. Jinak nektera lepidla snesou i 150 stupnu a najdou se i takove, ktere pri 50 st. maji stale pres 90% pevnosti, a az pak to klesa (a vetsinou maji pri 100 st. jeste nejakych 25% pevnosti). Vyhoda lepeni je i vnitrni tlumeni vibraci, moznost spojovat rozdilne kovy a pokud se navrhne velke preplatovani, muze byt vysledna pevnost vyssi, nez svareny spoj. Ale jak rikam, vse se ukaze az jak si plechy k sobe sednou a jak se mi povede srovnat kolmosti ted me jeste napadlo, jak upravit osu Z, aby nebyla tak narocna na serizovani, tak to zkusim zakomponovat.

[fdd1222]

Toho serizovani se neboj, je urcite mnohem snazsi seridit par tyci nez udelat celou bednu aby ti sedela do desetiny.
To se ti urcite nepovede, respektive byla by to obrovska nahoda - mluvim z vlastni zkusenosti.
Ja mam Z udelane takto. Netvrdim ze to je nejlepsi reseni, ale je to jednoduche na udelani, relativne levne a naprosto stabilni.

[Georrge]

Jojo, to tvoje je klasické řešení, když se udělá poctivě, tak je hodně stabilní a řekl bych i nenáročné na přesnost skříně, ale docela náročné na prostor. Proto jsem tam dal heatbed podepřený na obou stranách, což je ale zase náročné na přesnost skříně, protože vodící tyče jsou spojeny přes plech heatbedu. Tak jsem plech pod heatbedem rozdělil na dva, popravdě jsem nenašel důvod, proč by měl být spojený (snad jen možnost podepřít heatbed pružinama i v polovině, ne jen na krajích).

Takhle to na každé straně půjde smontovat přesně a strany mezi sebou nejsou ničím spojené, takže náročnost na přesnost skříně je nižší. Teda jsou spojené heatbedem, ale ten je uložen na pružinách a navíc by jedna strana měla být "plovoucí", aby tam byla lehká rezerva pro tepelnou roztažnost heatbedu. I díky tomu by to mělo odpustit určité nepřesnosti skříně.

Neříkám, že by to nešlo ustavit i s plechem spojující obě strany, ale proč si to dělat zbytečně složitější

Ještě přemýšlím nad samotným heatbedem. Hliníkový základ je jasný, ale teď co na něj? Přímo na hliník se mi tisknout nechce, lepit se s páskama taky ne. Momentálně tisknu na sklo a vyhovuje mi to, tak buď zůstanu u skla, nebo tam dám něco tenkého, co jde snadno sundat a ohnout, takže z toho půjde výtisk snadněji dolů. A když už se dá tisknout přímo na hliník, nedá se tisknout přímo na tenký ocelový plech?

[medapeta]

Má nějakou výhodu to spojení motorů na Z řemenem ?

[fdd1222]

Ty dva motory jsou naprosto zbytecne, dej tam jen remenici. Prevod na sroubu je takovy, ze kdyz jsem to pocital s kulickovym sroubem se stoupanim 4mm, vyslo mi ze jeden NEMA17 uzvedne na stolku cca 60kg. Trapez ma horsi ucinnost, ale zase mensi stoupani, takze bych to tipoval podobne (nechce se mi to pocitat). Ty prostredni srouby bych tam dal, ja mel bed (3mm hlinik) mirne prohly i za studena, co to delalo po zahrati jsem uz nemeril a radeji to pritahl prostrednim sroubem.

[Georrge]

To je právě to, taky se bojím, že úplně rovný heatbed mi nepřijde. Trochu doufám, že by se ale mohl srovnat rovným sklem (zrcadlem) větší tloušťky, ale když dám 3mm heatbed a na to 4mm (nebo i klidně 5mm) sklo, tak budu muset sehnat nějaké tlusté spony chtěl jsem ty z ultimakeru (má je i rebel na shopu), ale ty jsou myslím jen do 5 nebo 6mm. Klasické spony na papír nechci, zabírají hodně místa. Ale pokud by to ani sklo nesrovnalo, tak spojím obě strany L profilem, doprostřed vyvrtám díru a podepřu heatbed i v prostředku.

Jeden motor by asi stačil, ale asi tam nechám ty dva. Mám doma 4 tak aspoň je využiju jsou to 30mm verze, takže jsou slabší a na trapézech budou matice s vymezením vůle, a ještě nevím, kolik odporu kladou, tak tam nechám ty dva.



Jinak spojení řemenem není nutnost, ale hodí se to. Na rebelovi se mi občas motory rozladí o nějaký ten mikrokrok a protože tam mám trapézy s 8mm stoupáním, tak to je docela poznat a člověk má věčně rozladěnou první vrstvu. Na původních závitovkách se stoupáním 1mm to nemusí být tak znát a proto nejsou potřeba. Navíc s malým stoupáním jedou motory podstatně víc zlehka, a proto ani nemají takovou tendenci se rozladit.

EDIT: řešením by bylo vyprdnout se na originální hliníkový heatbed a vyrobit si svůj. Stačil by tak 1,5mm hliníkový plech, na to 4mm zrcadlo a zespod topící dečku (nebo jak se tomu říká). Tenčí plech by se pod zrcadlem snadněji srovnal, jestli by si ale zachoval rovnoměrné rozložení tepla, jako 3mm originál, to je otázka (ale já myslím, že by to nemuselo být o moc horší).

[medapeta]

Co místo plného plechu nějaký perforovaný nebo profrézovaný ?

[Georrge]

Který plech máš teď na mysli?

[medapeta]

Bed, napadlo mě že pokud by byl nějakým způsobem perforovaný tak by se nemuselo tolik projevovat kroucení.

[Georrge]

To je pravda, ovšem u toho plechu bedu je požadavek, aby rovnoměrně rozváděl teplo po celé podložce, takže díry nejsou vhodné, protože by se v těch místech nepřenášelo teplo na sklo (a taky by se neodvádělo od topící dečky, ta by se v těch místech přehřívala).

[Georrge]

Teď ještě uvažuju nad použitím 10mm karbonových tyčí, a sice pro ty dvě, co se hýbají společně s hlavou. Teď tam jsou 8mm ocelové. Trochu jsem počítal a odlehčení by mělo být docela slušné. Pro názornost (čísla pro tu delší ze dvou tyčí)

8mm ocelová tyč - 151g pro 390mm tyč. Modul E pro ocel je 210GPa, kvadratický moment pro 8mm tyč je 201mm^4, což znamená výsledný průhyb tyče pod tíhou hlavy (cca. 370g, ale pro výpočet beru polovinu, protože hlavu nesou dvě tyče) 0,058mm.

10mm karbonová tyč - 55g pro 390mm. Modul E má levný karbon asi 135GPa (ale co jsem našel, tak některé měly při měření až 170GPa a dražší karbony můžou jít i přes 250), kvadratický moment pro 10mm tyč je 490mm^4, což znamená výsledný průhyb tyče pod tíhou hlavy 0,037mm.

Karbonová tyč je tedy o skoro 100g lehčí a přitom má tuhost vyšší o asi 35% (což se podílí i na výsledném ringingu). Hmotnost ostatních pohyblivých komponent na ose je 430g, s tyčemi je to tedy buď 581g nebo 485g, což je pořád rozdíl, který stojí za úvahu. Navíc ty karbonové tyče nejsou přehnaně drahé, dva kusy vyjdou asi na 12 dolarů, což je jen o 100kč víc, než kolik stojí chromované 8mm tyče.

Má to samozřejmě i negativa - velkou neznámou je rovnost tyčí, jejich reálný průměr (tedy jestli se vlezou do kluzných pouzder, případně jestli naopak nebude moc velká vůle) a taky jak po nich kluzná pouzdra budou klouzat. Hádám ale, že to stojí za vyzkoušení

[fdd1222]

Rekl bych ze ten karbon nebude mit rozmery, bude se pri zrychlenich prohybat a oteruvzdornost taky nebude nic moc. Jaky je duvod hnat se za kazdou cenu po co nejnizsi hmotnosti? Ja mam celou konstrukci voziku s oceli, napr Y vozi mj. 4 motory a rozhodne nepozoruju ze by se mi to hybalo nejak pomalu Akcelerace mam nastavene na 6000mm/sec

[Georrge]

Rozměry jsou otázka. Ale na internetu jsou zkušenosti uživatelů, kteří karbon na vedení použili (ale většinou trubky) a průměr byl na setiny, takže na to pouzdra pasovaly dobře. Tak třeba budu mít štěstí

A proč by se měl při zrychlení prohýbat? Vždyť jsem tu výpočtem doložil, že tuhost je naopak vyšší, takže se bude prohýbat méně, než ocel. A právě to prohýbání je důležité, protože má vliv na kvalitu tisku.

Otírat se budou s nevhodnými pouzdry, bronzová na ně nebudou dobrá volba. Plastová pouzdra by ale měly být v pohodě.

Menší hmotnost je zase lepší z pohledu náročnosti na motory a celý pohon. Můžu použít menší a levnější motory, nebo docílit vyšších rychlostí, nebo tam dát 0,9° motory, které jsou slabší, ale tišší a možná i trochu přesnější (zvlášť když mám 25z řemenice, které nejsou tak přesné, jako klasické 20z. 20z se nedají použít, protože se nedělají s 10mm dírou).

Taky ty drivery TMC2208 nejsou tak silné, jako ty tvoje, takže pokud s něma chce člověk docílit vyšších rychlostí a zrychlení, je nižší hmotnost výhoda.

Jinak proč ti Y vozí 4 motory? To máš 3 extrudery?