Materiál pro stolek

[medapeta]

Na přesnost vodního paprsku a schopnost tvorby malých kulatých otvorů bych moc nevsázel, ale počkám si na tvou zkušenost. Mě stál stolek půlku toho co píšeš včetně materiálu. Ale je pravda že tam nebylo tolik řezů a byly to jen 3mm.

[Saph]

Přesně tak, spotřeba materiálu byla v tvém případě poloviční, stejně tak asi i laser se v mém případě nadře trochu více. Přiznám se ale, že na cenu už tolik nehledím, hlavně když to bude fungovat (v rozumných relacích). Přesnosti děr se taky obávám, ale tak snad to bude v pořádku. Pro uchycení lozisek jsem je namaloval jen 2,6mm v průměru a chci je projet zavitníkem aby v nich pak nebyla žádná vůle. Doufám, že tak dosáhnu vyšší přesnosti při sestavování. V plastovém držáku ložiska taky nemám oválný otvor ale jen kulatý tištěný přímo jen pro sroub. U starého stolu se mi to osvědčilo, držáky pod stolkem jsem nemusel dodatečně štelovat

[fdd1222]

Rezani vodou je v pohode, bez problemu mi delaji treba 4mm diry do 3mm skla. Je dobre zvolit firmu co ma "3D" rezani, dovedou kompenzovat "podpalovani". Mrskne se to vzdycky, u laseru se pnuti utvori teplem, u vody se zase uvolni to co uz v plechu je. Je ale pravda ze po vode je to podstatne rovnejsi. Pokud to ale chces rovne, musis obrabet. I kdyz pro tiskarnu kde behaji cinske loziska po hlazence staci v pohode vyrezani laserem a pripadne srovnani nekolika ranami kladivem
Jeste pozor u zavitu, nech si diry udelat mensi a projed je vrtakem. Pokud v dire zustane zrnicko pisku, zavitnik se spolehlive kousne a zlomi.

[zemciko]

Medapeta:
Nevím jak kterej vodní paprsek ale já měl na jednom možnost vidět 10cm široký vyřezaný ozubený kola, s malýma dírama je to horší ale ty se daj v poho vyvrtat ne?
Naopak laser u hliníku zanechával pnutí které pěkně díl prohlo.

[fdd1222]

https://youtu.be/XfGkLsUm92Q?t=1m31s

[medapeta]

Pokud to tou vodou půjde tak bude upgrade na dvou starších tiskárnách kde už mi nestačí plocha. Každopádně ani laser v Akrosu to při 3mm nijak nezkroutil a výpalek byl naprosto bez otřepů, rovný a s dokonalým povrchem.
Předtím jsem nechal jinde dělat několik stolků 20x20 na Rebelix a tam to dopadlo taky dobře, jediný problém byl s povrchovou úpravou, protože ten umělec co to dělal to evidentně hodil někam na stůl mezi špony, takže to celé dorýpal. Určitě je potřeba to odhranit a opracovat, při mé lenosti tedy musela stačit brusná houba, ale na to aby to neřezalo to stačí. Zbytky materiálu po výpalku stačí vyrýpnout něčím špičatým. Díry není třeba převrtávat, rozměr sedí.
K čínským ložiskům a kladivu se vyjadřovat nebudu.

[medapeta]

https://youtu.be/XfGkLsUm92Q?t=1m31s

Krása.

[Saph]

fdd: Dík za reakci Čínská ložiska už do tiskáren opravdu nedávám a už se zbavuji i kluzných pouzder Igus(mají hrozné vůle, asi je nechám jen v ose Z). Teď tam pujdou lineary od firmy Misumi.

[medapeta]

Nemají vůle, protože nejsou nainstalované ve správných pouzdrech ? U těch ložisek se dá vůle ve správnem pouzdru nastavit, tak je to vymyšlené. Na osu Z jsou nevhodná, tam patří kuličkové lineáry.

[misolin]

V práci žádné přídavky na díry nenecháváme. Ono to u laseru vzhledem k přesnosti řezání nemá moc smysl (pro malé tloušťky a od M3 výše). U laseru se pohybujeme cca +-0,1 mm, u vody záleží na kvalitě řezu (u 6mm tloušťky od +-0,13 po 0,3 mm viz. např. http://www.chps.cz/vodni-paprsek/kvalita-a-cena ).
Otázkou zůstává, zda se má cenu pídit po dokonale rovném stolku. Nemám klasického Rebela tak nevím, jak je to přesně u něj. Hliníkový rám není dokonale v rovině, uchycení pojezdových tyčí také není úplně přesně. Díky tomu nejsou tyče dokonale rovnoběžné a po dotáhnutí si mohu dokonale rovnou desku stejně zkroutit Nevěděl jsem, jak moc a z jakých úhlů stolek řešíš. Pokud budeš mít ložiska 150 mm od sebe, tak u duralu při rozdílu teplot 50°C budeš mít rozdíl délek cca 0,17 mm. Buď ti to někde uteče, nebo v případě velmi tuhé konstrukce zůstane napětí ve stolku.
Misumi pouzdra používáme celkem často. Zatím jsem se nesetkal s rozdílnými přesnostmi a nastavitelnými vůlemi, důležité jsou hlavně tolerance hřídele, standardně doporučují g6. Takhle to už skoro vede k použití lineárních vedení s jedním vozíkem např. Hiwin. Ušetří se tím spousta starostí a zas tak drahé to není. Navíc si můžeš vybrat předepnutí vozíků, ale to má smysl spíš pro obráběcí centra

[Saph]

medapeta: Po několikaměsíční zkušenosti s igusama už nejsem jejich fanoušek. Nevím co myslíš těmi pouzdry, ale prostě jsem je dal do svých tištěných dílu podle nejlepšího svědomí a vědomí. Díry protažené výstružníkem, s Igusama jsem i ruzně otáčel, aby byly stejně natočené a měly co nejmenší odpor. Žádné stahovací pásky samozřejmě. I minimální tlak vede k tomu, že kloužou hůře. Hlavní problém ale je, že na té tyčce prostě plavou. I čínské ložisko má menší vůli (ale méně plynulý chod samozřejme). A jeslli myslíš, že bych je měl dávat do nějakých speciálních kovových domečku a tam nejak dotahovat vule, tak na to se mužu vykašlat a raději už za stejný prachy koupím kvalitní ložisko. Navíc tím ztratím i tu výhodu jejich nízké váhy.
Jinak pro Z tak špatné nejsou. Minimální pohyb, velký točivý moment, takže tam nevadí, že mají vetší tření. Navíc trapézy dost omezí tu jejich vůli. Ale asi je vyhodím i odtud.

[fdd1222]

Myslim ze na vec typu tiskarna je hiwin zbytecny. I kdyz se pouziji ty cinske linearni voziky porad to bude mnohem lepsi nez jakekoliv tyce s LM8UU nebo nedejboze nejakyma plastovyma pouzdrama. Cenove to neni taky zadna hruza, kupoval jsem nedavno 300mm dvanactky kolejnice s jednim vozikem za cca 400,- na nejaky manipulator a chodi to prekvapive pekne. Jen je to mnohem narocnejsi na serizeni geometrie ramu. Proste to nema vule a nic se nikam neprohne ani neuhne, jak je tu spousta lidi zvykla

[medapeta]

Tak mi pak napiš do které popelnice je budeš vkládat a prosím ať není poblíž paštika nebo marmeláda

[Saph]

misolin: Pro lepší představu přikládám nákres osy Y, co aktuálně používám (jen o 10cm kratší variantu).
Průměr tyčí 10mm.

Úchyty tyčí Y jsou z jednoho dílu, což mi rovnoběžnost zajištuje. I rozteče 150mm se dá poměrně přesně tímto dosáhnout (asi až na třetí pokus, bylo potřeba lehce kompenzovat smrštění abs/nepřesnost mé tiskárny zvětšením rozteče o nějakou tu desetinku mm)
Tyče pak leží přímo na rámu tiskárny a jsou na každé straně přitlačené dvěma šroubky M3, takže i v ose Z by to mělo být tak přesné, jak jen je to snad možné na takovém rámu.
EDIT: Každopádně dík za výpočet té teplotní roztažnosti. Rozdíl 50 stupňů na stolku snad nikdy nebude. Pochybuju, že se během tisku ohřeje více než na nějakých 45 stupnů. To znamená rozdíl oproti pokojové tepelotě tak 20 stupňů, to už nemůže být poznat. Dobré vědět

fdd: co se týče uchycení ložisek v plastových držácích, tak si nemyslím, že je to špatně. Dříve to byl problém, ale teď když mám přesnejší tiskárnu a všechny držáky na podložce zorientuju stejným způsobem, tak nevěřím, že je to horší než ten kovový čínský domek(taky ho tu mám, odradila mě váha).

medapeta: dám ti pak vědět a nějak se domluvíme, některé jsou úplně nejeté

[misolin]

Já myslel spíš zkroucení celého spodního rámu. Samozřejmě každé dílčí zpřesnění trochu pomůže a posune ti tiskárnu dál. Já jsem vyhodil všechny plastové díly (neměl jsem tiskárnu, na které bych si je vytiskl a chtěl jsem si to udělat po svém). Vše kromě duralového rámu je z nerezového plechu, ložiska v kovových domcích z Číny a celé to nějak funguje Nebavilo mě ladění výšky stolu, tak teď přichytávám nerezovou planžetu na magnetický pásek (nervu výtisk ze stolu, ale jen z planžety). První vrstvu "kalibruji" pomocí chváleného/nenáviděného indukčáku a tím už asi moje snažení končí Držím palce při cestě k dokonalejším výtiskům.