RAMPS 24V

[zbek]

SSR rele je dobrá volna akorat musiš koupit DC/DC na ebay jsou levne např http://www.ebay.com/itm/SSR-40A-DD-DC-D ... SwDNdVq2Rm

[flegi]

Klasické mechanické relé je pro tento účel naprosto nevhodné! Při každém vypnutí (rozepnutí kontaktů) se mezi kontakty natáhne elektrický oblouk - a ten je postupně opaluje. Pro regulaci se v našem případě používá PWM (Pulzně šířková modulace) čili pro 33% výkonu je topná spirála např. 1/3s zapnutá, zbývající 2/3s vypnutá. Klasické relé má omezený počet cyklů ZAP/VYP, třeba 10 000 000. Frekvence PWM je u Arduina 500Hz, tzn. 500x za sekundu ZAP/VYP. Za 5hodin a 33minut tak bude relé na konci své životnosti. Relé taky nesepne okamžitě, ale potřebuje nějaký čas k přechodu z jednoho do druhého stavu - několik ms. U frekvence 500Hz trvá jeden cyklus 2ms, relé bude pravděpodobně v nějakém mezistavu a mezi silovými kontakty bude sršet oblouk a po několika minutách začne vydávat kouřové signály Můžeš klidně použít relé vyrobené z diamantu a s platinovými kontakty schopné spínat stovky MW, ale tyto omezení pro něj budou platit také.

SSR, ať už ve verzi s tranzistorem pro DC nebo s tyristorem pro AC jsou pro tyto účely přímo předurčeny.
SSR z odkazu od zbeka je schopné spínat napětí 5-110V a proud až 40A, HB bude mít napětí 24V a proud kolem 7A, takže bude bohatě stačit, pravděpodobně i bez chladiče, případně by stačilo ho přišroubovat na Al profil konstrukce tiskárny. Dala by se použít i DC/AC verze, ale musel bys použít střídavé trafo, ale 200VA kousek by byl už pěkný macek a pravděpodobně i dražší než průmyslový AC/DC spínaný zdroj.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pulzn%C4%9B_%C5%A1%C3%AD%C5%99kov%C3%A1_modulace


PS: SSR z odkazu má ovládací napětí 3-32V, takže by ho zvládlo spínat i přímo arduino (5V)

[pentaxxx]

Dival sem se prave na SSR-25 DD, ta je do 80V DC a 25A coz bohate staci. Otazkou je jak to bude s chlazenim. Pry tyhle vecicky hodne topi a na eBay je podezrele hodne nabidek chladicu. Otazkou pak je jestli na tom bude lip ta 40A nebo ta 25A varianta. Obe presahuji pozadavek 24V a 5.5A

[oscar]

flegi: no, az na par nepresnosti to tak je.
kazdopadne davat rele na spinani bedu je kravina a davat ho na spinani hotendu je oobrkravina.


ve FW se nepouziva klasicke PWM arduina, je to tam ve vlastni rezii.
takze frekvence PWM je
#define PWM_CLOCK_FREQ 3906

a ve finale se uz nepouziva PWM ale PDM

// You can use either PWM (pulse width modulation) or PDM (pulse density modulation) for
// extruders or coolers. PDM will give more signal changes per second, so on average it gives
// the cleaner signal.
#define PDM_FOR_EXTRUDER 1
#define PDM_FOR_COOLER 1

ale mohu se mylit, pracuji jenom se zdrojaky pro ARM, v AVR verzi to muze byt jinak.
a v jinem FW nez je repetier uz dvojnasob

modri pouziji DUE+ORRAMPS a to chodi na 24V nativne

[pentaxxx]

To: flegi

Ano prave to spinani toho Arduina je vymyslene uplne debilne. Jestli by nebylo lepsi vymyslet to nejak uplne jinak. Navic ta deska je jen odpor z medi a umi pracovat s napetim i proudem v pomerne velkem rozsahu.

Stejne kdyz se clovek na to poradne podiva, tak lepsi reseni by bylo ohrivat prostor pro model spise nejakym ofukem. Chci to zkusit nejak zmerit, ale neverim tomu, ze topeni desky ma nejaky vliv na model vyssi nez 5 cm. Tipuju ze dole budu mit pres 110 stupnu, uprostred tak 50 a v tiskove vrstve onech 220. Podle tohoto odhadu mi prijde, ze u vysokych modelu je to uz spis na skodu. Asi by bylo rozumne u vysokeho modelu snizit teplotu HB po nejakych ?? vrstvach. Samozrejme pokud se bavime o nezakrytovanych tiskarnach. U krytu by mohlo salani tepla ze skla, kde nebude model k necemu byt.

Je jasne ze uz se tu motame kolem patentu apod., ale urcite uz nekdo resil nejakou alterativu.

[pentaxxx]

Ad moje predchozi zprava, samozrejme za predpokladu ze bude nejak rozumne vyreseno udrzeni modelu na podlozce.
btw nestalo by za to pokazde obetovat trochu filamentu a udelat v prvni par vrstvach nejakou velkou plosku okolo modelu aby lip drzel material nez resit komplikace s laky, lepidly, paskami apod?
Ja sem CADar a prijde mi jednodussi upravit model tak aby se snaze tisknul nez se snazit to honit konstrukci a ruznyma figlama potom.

Jinak ja to resim i z duvodu cislo 2. Chtel bych zkusit dat tiskovou hlavu a desku do male frezky. Je to takova hracka za 700 tisic tak je skoda ji za par korun nedovybavit 3D tiskem. V podstate vsechno co se tyka elektroniky je resitelne, jen ten ohrev. Zase frezka ma krytovani (ma vykony vreteno, chlazeni i ofuk stlacenym vzduchem, takze bez toho by to ani neslo), takze premyslim jak tam dostat tu vyhrivanou podlozku. S rovinnosti upinaciho stolu a jeho chlazenim problem neni. Jen staci upnout neco na nej co se bude ohrivat a nebude se to kroutit. Takze idealne zadny preklizky, korek, alobal a sklo.

[kissman]

pokud je to uzavreny prostor, proc ho nevyhrivat? a nemusis mit vyhrivanou podlozku...

[pentaxxx]

Protoze teplota vyhrivani prostoru by nemela byt tak vysoka aby to zase stacilo pro dostatecne udrzeni modelu na desce.

Tak premyslim, jestli by to neslo resit nejak rozumneji byt za cenu dalsich nakladu.

[misox]

Možno pomôže http://www.thingiverse.com/thing:315691.

[celeron]

Protoze teplota vyhrivani prostoru by nemela byt tak vysoka aby to zase stacilo pro dostatecne udrzeni modelu na desce.

Tak premyslim, jestli by to neslo resit nejak rozumneji byt za cenu dalsich nakladu.

Zkoušel jsem nalýzt nějakou optimální teplotu boxu tiskárny pro tisk ABS. Nad 40 st už alespoň mě neuchladí větráček 25x25 extrudér a struna se zakousne. Ale odchází mi větráček, kolísají otáčky. Možná že s novým to půjde jít s teplotou výš. Zatím jedu se vzduchem kolem tiskárny 32 st a od tý doby mi zatím nic neprasklo. Zítra budu tisknout velký díly z eSun ABS, tak se uvidí.
Jirka

[JoskaPilot]

Možno pomôže http://www.thingiverse.com/thing:315691.

Také jsem tuto stránku viděl, má to tu někdo takto udělané?
Větráky se na tuto DC-DC desku také asi zapojí , myslím ty co jedou nonstop.Ostatním by mělo stačit přidat nějaký odpor pro snížení otáček na původní co by točily s 12V.
Na netu nikde není komplet návod jak Ramps 1,4 předělat na 24V, jen se tam píše jaké kondenzátory nesmí mít méně jak těch 24V, někde udávají až dvojnásobek 48V , někde píšou že stačí 35V co se na některé Ramps desky dávají .
Jedna pojistka je tam snad také jen do 16V , to mi přijde lepší tam dát jen propojky natvrdo a pojistky dát přímo k silovým kabelům , ty srandovní svorkovnice bych také odpájel a připájel rovnou silový kabel, popřípadě modelářské gold 4 konektory.Přerušení napájení Arduina se dělá odpojením diody D1 a přidáním už dle odkazu té převodní destičky z 24V na 12V pro Arduino.
Všichni se shodnou že je lepší 24V, ale nikdo zde nepíše jak to udělat a něco nezkazit , včetně změn v nastavení firmwaru , protože ten ohřev pomocí 24V je rychlejší než 12V.
Kdo máte zkušenost podělte se děkuji.

PS:Není dobré vymýšlet vymyšlené

[Ballbutick]

Proč tu desku prostě netopíte na 220V? vidím v tom jen samé výhody. třeba že topí jen deska ne i zdroj..

[bigbejcek]

Pusť hračku na 230 mezi masy. To je věc pro lidi, kteří zatraceně dobře vědí co a proč dělají.

[JoskaPilot]

Dobře 230V do vyhřívané desky , tak k tomu napiš co by člověk konkrétně musel přenastavit ve firmware a jak by pořešil regulaci , to je jedna věc , ale je potřeba vyřešit to hlavní a to jak konkrétně upravit levnou Ramps 1,4 desku na 24V aby se využil potenciál lepšího výkonu a stability pro krokové motory . Když se udělá návod pro "blbí" tak i těch 230V je bezpečných.Drivery pro napětí 230V tuším také jsou , ale to už by bylo zase cenou někde jinde.Držme se při zemi Například stačí 400W zdroj 24V ??? Co upravit na Ramps 1,4 (verze s 35V kondenzátory)- mosfet ohřevu desky (například 200mmx200mm) IRF1404 ???Nahradit tímto mosfetem i ohřev trysky ???....

[fdd1222]

Nejmin pracne mi prijde odstrihnout u driveru pin s napajenim a prodratovat ho externe na tech 24V. To same u mosfetu spinajici topeni. Mala externi desticka s mosfety ktere to napeti vydrzi a budou napojene na gate originalnich mosfetu.
Ono tam nejde jen o elektrolyty, co jsem se letmo dival jsou tam zapojene na 12V i nejake ledky (nutna vymena odporu), nevim jakou ma rezervu stabilizator pro arduino a nikdo netusi jestli ten cinsky pajcl rozdycha zvyseny ztratovy vykon pri stabilizaci z 24V, videl jsem tam nejake polyswitche na buhvijake napeti, keramicke kondenzatory taky nemusi 24V vydrzet apod. Urcite by to predelat slo, ale dalo by to hromadu prace a koumani co vsechno je treby vymenit, takhle budes napajet 24V jen to co potrebujes a zbytku muzes srazit napeti z 24V zdroje treba takovym stabilizatorem a nechat vse tak jak je. http://www.ebay.com/itm/best-Mini-3A-DC ... SwuYVWoegL

Pokud budes predelavat i topeni, musis prehodit topne teliska a desku podlozky na 24V. Tam nejaky velky prinos osobne nevidim. U krokacu je to beze sporu.