REBEL 3D

Zdravím, tak jsem také dokončil stavbu mé první 3D tiskárny tiskárny REBEL II:



Vše krásně funguje, až na to že to netiskne.

Filament se neposouvá do trysky asi protože hotend nemá správnou teplotu.

Čidla ukazují za pokojové teploty teplotu správně, po zahřátí na profil ABS ukazuje čidlo hodbedu 110 a hotendu 230.

Při měření infra teploměrem to ukazuje 110 na hotbedu ( uprostřed ) a na tom hotendu maximálně tak 80 - což je určitě málo - (měřeno třeba na topném tělísku)

Filament je stříbrný ABS 1,75 mm (asi plasty mladeč) z JRC.

Konfigurace:
Zdroj 12V 250W + Arduino MEGA2560 klon + RAMPS 1.4 (zatím neupravovaný) + DVR8825 + Smart LCD12864

Všechny kabely nakrimpovány, firmware je JRC.

Měl jsem doma long distance hotend z číny který se do Rebela nevejde, ale po odšroubování bowdenu s fitinkou už se tam vejde - ale možná je ten problém v tom?

ten hotend vypadá asi takhle:


tryska 0,3 mm


Prosím o radu.

Napadá mě, jestli je má termistor extruderu správnou hodnotu.

Jinak, po nahřátí ani ručně filament neprotlačíš?

Ani ručně to nejde protlačit.
Když jsem zvýšil teplotu na 265 tj. max co jde nastavit přes lcd, tak materiál malinko zespodu vytéká, ale protlačit strunu dovnitř nejde ( a ani ji vytáhnout).

ten hotend by měl mít tyto parametry:

Thermistor:100K NTC B 3950 ±1% ,1m long
With free Copper Cap

Heat tube:12V 40W,1m long

No jestli že Ti termistor ukazuje natopení na 230° stupňů a ve skutečnosti tam je jen 80°C ,pak se nediv ,že se netavý plast a netiskneš . Spíše zjisti proč se Ti nenatopí na více stupňů ,když jsi mu ten příkaz zadal ...( studený letovaný spoj - nalomený káblík - vadný topný tělísko - zkrat na cestě .

Tím že jsi odšrouboval tu vrchní část pro přichycení bowdenu se nic nezměnilo na jeho funkčnosti .

Zkusil bych při nahřátem HE změřit multimeterem odpor termistoru měl by být při 230stupních kolem 250ohm, viděl bych to na vadu termistoru. Když jej odpojíš, teoreticky by mělo topné tělísko stále topit. Nemám to odzkoušené, jak se RAMPS zachová. Ale pozor mohlo by dojít k přehřátí!!! určitě ti musí pořád běžet ventilátor chlazení.

EDIT: a ten MOLEX konektor spojuje co? Určitě bych ním netahal proudy co jdou do topného tělíska.

escaper píše:EDIT: a ten MOLEX konektor spojuje co? Určitě bych ním netahal proudy co jdou do topného tělíska.

proc myslis?

Do tělíska ti jdou skoro 4A a vím že když jsem jej měl na nabíječce tak při 4,5A se konektory protavily a vyzkratovaly. Když už konektor tak nějaký modelářský, který zvládá bez problémů 20A, tady bych asi nešetřil a předimenzoval.

escaper píše:Do tělíska ti jdou skoro 4A a vím že když jsem jej měl na nabíječce tak při 4,5A se konektory protavily a vyzkratovaly. Když už konektor tak nějaký modelářský, který zvládá bez problémů 20A, tady bych asi nešetřil a předimenzoval.

http://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-8981-4M4P.pdf

4.2 Current Rating :
14 AWG – 10 AMPS
16 AWG – 10 AMPS
18 AWG – 08 AMPS
22 AWG – 06 AMPS

ze zkusenosti to pri spravnem nakrimpovani dratu a spravnem tj nevytrzenem vedeni kontaktu v tom nylonu to telisko utahne s prstem v nose

ja bych ho tam stejne nedal, ale protoze je moc velky....
ted chci zkouset XT30

at jsem trochu konstruktivni. pro autora topicu - zmer ten termistor pri 25 stupnich a urcite zjistis ze tam cinan dal jiny nez pise.

Na tom molexu je zapojený cooler hotendu a na tom druhým bude případně další na chlazení modelu.

Jak psal car a jini - jen to shrnu:
- pokud ukazuje displej 230 stupnu ale teplota na hotendu je 80 stupnu, tak je to jednoznacne chyba mereni teploty. Firmware nema potrebu to vice hrat, kdyz to ma dle mereni spravnou teplotu.
- nahratym extruderem musi jit protlacit struna rukou. Pokud nejde protlacit, neni extruder dost teply nebo je ucpany.
Chyb muze byt pochopitelne vice soucasne. Ale dokud neukazuje LCD priblizne stejnou teplotu jako je ve skutecnosti, tak nema smysl opravovat nic jineho, nez mereni teploty.
Tj. termistor (spatny typ, vadny), kabely a konektory (studenak), RAMPS + Arduino (napr. spatna hodnota odporu v delici na RAMPSu, studenak). Termistor je nejlevnejsi a nejjednoduseji vymenitelny, tim bych zacal. Pripadne - pokud to jde - prohodit (fyzicky) termistor z hotbedu a extruderu.

Mě se něco podobného stalo. Nicméně má reálná teplota nebyla nižší, ale podstatně vyšší než měla být. Mohl za to termistor a po výměně celé trysky (nyní mám od JRC) je vše OK.